Haar naam en showroom waren de talk of the town tijdens de modeweek van maart 2020 in Parijs, want pers en inkopers zakten massaal af naar het kleine appartement in de Marais waar Rogge haar eerste collectie ‘The Last Days of Disco’ presenteerde. Iedereen wilde weten waar de buzz over ging, want de Belgische kranten spraken vol lof over de debuutcollectie van de ex-studente van de Antwerpse modeacademie, die in 2008 de schoolbanken verliet om bij Marc Jacobs aan de slag te gaan in New York.
Ze was dus zeker niet aan haar proefstuk toe, na jarenlang als rechterhand van Dries Van Noten te fungeren, was het tijd om haar creaties onder haar eigen naam voor te stellen. Een week nadat ze de deur achter de showroom in Parijs achter zich dichttrok, was het prijs: de wereld ging in lockdown en iedereen hield zijn adem in. Wat nu?
Een jaar vol uitdagingen
Voor Meryll Rogge werd 2020 een jaar vol uitdagingen, want niets is moeilijker dan jezelf en je merk lanceren in een crisis die harder toesloeg dan een komeet. En toch kwam ze eruit als het spannendste wat de (Belgische) modewereld in jaren heeft voortgebracht. Haar debuutcollectie was een hit en werd opgepikt door Net-a-porter, ssense.com, én de New York Times. Over haar nieuwe collectie voor lente/zomer 2021 praat ze in gesprek met Emilie Hammen, hoogleraar modegeschiedenis aan het Parsons instituut Parijs en het Institut Français de la Mode, over de macht van het escapisme. Escapisme gaat, volgens Rogge, niet enkel over verre oorden, maar over de mogelijkheid om te dromen en om op een andere manier naar onze omgeving en eigen wereld te kijken.
Lees ook: 20 merken van eigen bodem die je snel wil ontdekken.
Meryll: “Mijn verlangen voor exotisme is net voor de coronacrisis begonnen. Ik ben toen gaan rondreizen met een paar vrienden, ik had nood aan een break en een verandering van omgeving na maanden hard werken. Na een paar weken in Zuid-Afrika, ging de reis verder naar Mauritius. Ik was enorm onder de indruk van de landschappen die we ontdekten: het licht, de lucht, de kleuren en de natuur die het Zuidelijk halfrond te bieden heeft. Het gaf een vreemd gevoel, want deze prachtige schoonheid van de natuur stond in schril contrast met de sociale wantoestanden die je als toerist niet kon negeren.
Daarbij kwam die rare sfeer van het nieuws dat over de crisis begon binnen te sijpelen: luchthavens die dichtgingen, families die zich zorgen maakten over hun zaken die leegliepen en het gevaar dat toeristen deze tot voor kort onbekende ziekte met zich meebrachten. Hierdoor ben ik beginnen nadenken over de nood die artiesten vaak voelen over het ‘ergens anders’. De fantasie over een exotisch land met zijn beloftes van schoonheid en geluk. Maar ook de realiteit van sociale en politieke problemen. Dit deed mij denken aan de schilderijen van Gauguin. In welke mate hebben wij die bestemmingen veranderd? En wat trekt ons zo aan? Zijn werk herinnert aan wat er nog overblijft van het concept ‘paradijs’. In hoeverre is dit een constructie of een luchtspiegeling?”
Meryll Rogge lente-zomer 2022
De opkomende Belgische ontwerpster refereert in haar nieuwste collectie aan traditionele workwear: op werkmanskleding geïnspireerde stukken, die ze herinterpreteerde in optimistische en speelse tinten. Ze combineert daarbij een deconstructie-techniek die doet denken aan het werk van Martin Margiela, met een meisjesachtige zachtheid die plezier en frivoliteit uitstraalt. Ontdek haar nieuwste collectie in ons maartnummer dat vanaf volgende week vrijdag in de winkel ligt.
Lees ook: Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter, het duo dat terug leven blies in Nina Ricci
Dit zijn de overige kandidaten voor de LVMH Prize 2022:
LVMH Prize
