Een interview met Ludovic de Saint Sernin, de nieuwe creatieve directeur van Ann Demeulemeester
© Willy Vanderperre

Een interview met Ludovic de Saint Sernin, de nieuwe creatieve directeur van Ann Demeulemeester

Door Elspeth Jenkins, Margo Verhasselt
Leestijd: 5 min

Ludovic de Saint Sernin wordt de nieuwe creatieve directeur van Ann Demeulemeester. 

/

Hij werd geboren in Brussel en groeide op in Parijs. Ludovic de Saint Sernin studeerde er af aan l’ESAA Duperré en werkte voor vooraanstaande Franse huizen voordat hij in 2017 zijn gelijknamige label lanceerde. Hij kreeg meteen veel lof voor zijn sensuele en op individualiteit gerichte kijk op mode.

De designer zet nu zijn tanden in Ann Demeulemeester. Auteurschap en autobiografie komen centraal te staan. Als voorsmaak en daad van continuïteit geeft Ludovic de Saint Sernin een reeks beelden vrij, geschoten door Willy Vanderperre en gestileerd door Olivier Rizzo, waarin hij zelf stukken uit het archief van Ann Demeulemeester belichaamt en ze opnieuw interpreteert.

/

Aanstormend talent

Hij behoort tot de nieuwe generatie aanstormend modetalent, met bekende fans als Rihanna, Solange en Dua Lipa. Hij maakt definitief komaf met genderstereotypering, maar kiest niet voor vormeloze en oversized mode zoals veel van zijn collega’s. Liefde, seks en vrijheid staan centraal in zijn collecties en vatten ook de bejubelde ontwerper zelf perfect samen. Voor de meeste mensen is een slip met veterogen geen alledaags kledingstuk, en toch slaagde Ludovic de Saint Sernin erin om rond dit niemendalletje een volledig modemerk te ontwikkelen.

Het was naar eigen zeggen deze slip die hem een nominatie opleverde voor de prestigieuze LVMH-prijs in 2019, waardoor hij wereldwijd bekendheid vergaarde. De onderbroek was al in verschillende uitvoeringen – waaronder luipaardprint en Swarovski-kristallen – op de catwalk te zien en vertegenwoordigt nu bijna 40 procent van de verkoop van het merk. Zijn label reduceren tot enkel deze besteller zou echter onterecht zijn. Ludovics collecties bevatten veel meer substantie – letterlijk en figuurlijk – dan dat. Collega’s als Rick Owens en Olivier Rousteing omschrijven hem niet voor niets als dé ontwerper om in de gaten te houden. En die laatste kan het weten, want onze landgenoot leerde de stiel toen hij drie jaar voor Balmain werkte.

“Zijn collecties zijn een ode aan het lichaam, liefde en erotiek, maar altijd op de meest smaakvolle manier mogelijk”, aldus Rousteing aan Business of Fashion. Oorspronkelijk presenteerde de Saint Sernin zijn collecties uitsluitend op mannen, maar omdat hij altijd al lak had aan genderhokjes, lopen nu ook vrouwen mee tijdens zijn shows. De heren weliswaar in jurken en rokken, de dames in stoere leren broeken en hemden. Wij gingen bij hem in Parijs op de koffie, voor een gesprek over zijn Belgische achtergrond, inspiratie, duurzaamheid en seks.

Willy Vanderperre

/

Heb je een band met België?

Ludovic: “Ik voel wel een zekere connectie ja, ik ben er immers geboren. Maar omdat ik als kind naar Ivoorkust verhuisde en daarna in Parijs ben opgegroeid, heb ik niet het gevoel dat ik er grond kan claimen.”

Wie of wat inspireert je?

“Ik kijk altijd naar het verleden om er zelf uit te leren, te groeien en mijzelf te verbeteren. Ik vind het belangrijk om in het moment te leven. Het verleden beïnvloedt de toekomst. Ik geloof ook dat reizen een constante bron van inspiratie zal blijven. Iemand naar wie
ik enorm opkijk, is de fotograaf Robert Mapplethorpe. Ik prijs mijzelf enorm gelukkig dat een ontwerp uit mijn eerste collectie een iconisch stuk is geworden. In de foto’s van Mapplethorpe zie je veel gebreide jockstraps en leren ondergoed. Ik hou van rijgen dus dat
komt terug in de beroemde slip waar nog steeds veel vraag naar is, geïnspireerd op de foto’s van Mapplethorpe.”

Lees ook: Wat liep er mis met Balenciaga’s nieuwe campagne?

Seksualiteit en genderneutraliteit staan centraal in je collecties. Is daar een bepaalde reden voor?

“Tijdens mijn studies aan het Duperré-instituut in Parijs kwam ik met veel mensen in contact die non-binair, gay of lesbisch zijn. Voor het eerst dacht ik toen na over de rol die een designer kan spelen in de seksualiteit van de mensen voor wie hij ontwerpt. Concreet ontwerp ik wat we standaard omschrijven als vrouwelijke kleding, maar dan voor iedereen. Het idee dat je kan zijn wie je zelf wilt zijn, staat voorop. Dat concept sloeg aan, want hoewel ik mijn debuutcollectie nog uitsluitend op mannen presenteerde, kochten meer boetieks voor vrouwen de items in. Een teken dat, althans de modewereld, klaar is voor het einde van genderdenken.”

Willy Vanderperre

/

Draag je zelf ook jurken en rokken?

“Absoluut! Mijn droom uit mijn tienerjaren komt uit, omdat ik nu de kleding kan dragen van de vrouwelijke sterren zoals Britney Spears, Lindsay Lohan en de Olsen-tweeling, waar ik toen naar opkeek. Tegenwoordig wordt er niet meer gelachen met een man in een jurk, of wordt het niet gezien als crossdressing. Vandaag de dag is er wel iets voor iedereen. Daarom vind ik het ook belangrijk dat we stoppen met het in vraag stellen of bepaalde stuks mannelijk of vrouwelijk zijn. Iedereen moet gewoon naar buiten kunnen komen met de beste versie van zichzelf zonder dat het een politiek statement hoeft te zijn.”

Je bent actief op Instagram en staat ook zelf soms model. Is dat een bewuste keuze?
“Voor mijn generatie ontwerpers is het normaal om de personificatie van je eigen merk te zijn. Iemand als Rick Owens doet dat al veel langer. Wat wel nieuw is, dankzij Instagram, is dat er nu een breed publiek voor is. Ik haal ook energie uit de creatieve familie die
ik rond mij heb opgebouwd en daarin spelen sociale media een belangrijke rol. Dat ik zelf model was van mijn swimwear-campagne vorige zomer, was eerder toevallig. Vlak voor we zouden shooten, brak de pandemie uit. Het leek Willy Vanderperre (Belgische
fotograaf, nvdr) beter dat ik zelf op de foto’s zou staan dan dat we een model moesten laten reizen. Het is op een organische manier verlopen. De collectie refereerde naar de stukgelopen relatie met mijn vriend, dus er was niemand beter om het verhaal op beeld te vertellen dan ikzelf.”

Lees ook: Brusselse mode en design in de kijker gezet

Probeer je op een duurzame manier te werken en te leven?
“Ik zou iedereen willen aanraden om bij elke aankoop naar het kledingstuk in kwestie te kijken en jezelf af te vragen of je dit een leven lang in je kast wilt hebben hangen. Ook al brengen we elke 6 maanden een nieuwe collectie uit, toch heb ik het gevoel dat men-
sen steeds meer nadenken over de manier waarop ze consumeren. Mijn merk heeft een duurzame aanpak, eerst en vooral dankzij de kleine oplages die we produceren en de oneindige houdbaarheidsdatum van elk stuk. De collecties zijn gemaakt om tijdloos te zijn op een vernieuwende manier.”

Wat brengen de herfst en winter voor LdSS?
“Dit seizoen wil ik de relatie tussen ontwerpers en de cult of celebrity benadrukken. De collectie gaat over zelfbewustzijn en eigenliefde en draagt de naam ‘All the rumours are true’. Ik bouw verder op het gegeven van mijzelf te plaatsen in het hart van de identiteit van mijn merk. Voor deze lijn ben ik zowel designer als muze. Je kan het zien als een day in the life of… Dat vertaalt zich in wikkeltops uit zwarte en kaki crêpezijde, monogram gelaserde lowrise denim jeans die verwijzen naar de euforie van een hedonistische rave en meer huiselijke looks die toch dezelfde extravagantie uitstralen. Ik breng ook voor de tweede keer een schoenencollectie uit in samenwerking met veganlederschoenmaker Piferi. De collectie is niet ontworpen met enkel mijzelf in gedachten, de stuks laten je toe om je eigen hoofdpersonage te worden. Om in de spotlight te treden en alle geruchten waar te maken…”

Elspeth Jenkins De artikels van >

Elspeth studeerde in 2006 af aan het London College of Fashion, na stages bij Dazed & Confused en British Vogue belandde ze als freelance styliste en modejournaliste terug in België. Ze leeft voor murder mysteries en omschrijft Hercule Poirot als haar droomprins. Hij mag het raadsel van de verdwenen Prada sandalen uit haar kast komen oplossen.

Tags: Ann Demeulemeester.